| 四大时装周已过大半 这些关键词你必须要了解 |
9 月 26 日，随着米兰时装周的落幕，四大时装周的 2017 年春夏时装秀已经过去大半。仅剩的巴黎时装周也在翌日拉开序幕。俗话说“外行看热闹，内行看门道”，吃瓜群众们看的都是明星、华服、八卦，而 2017 年春夏时装周与这些统统无关。“中国、即看即买、无季节”这些关键词更赤裸的揭示了时装这一门全球最光鲜的生意。
既然是一门生意，那么生意人看重的即是如何能卖出更多的产品。所有的花边新闻，都是为了最大化利润而服务。中国当下最热，就用更多的中国元素;担心秀场与商场的时间空间距离太大，就开启上午看秀下午即可买到 Show Piece 的模式;怕客人觉得衣服容易过季，那设计就模糊春夏秋冬的季节性，让你四季都可穿。这就是今年纽约、伦敦、米兰时装周结束后，你最需要了解的重点。
自从中国成为奢侈品消费大国后，各大时装周上都开始做出各种改变讨好中国客人：大量聘用中国模特、邀请中国明星头排看秀、老牌时装屋频繁使用中国元素等等。
虽说从 2014 年开始，随着经济下滑、反腐倡廉等因素的影响，导致中国市场奢侈品消费下滑。但人口基数在这儿摆着，大国的消费体量可不是其它国家可比。各大品牌依然觉得中国有潜力可挖，所以今年更多的中国设计师开始进入时装周，与各大名声再外的奢侈品牌比肩走秀。
虽说早在 2006 年，中国设计师谢峰的品牌吉芬(Jefen by Frankie)就登陆过巴黎时装周，但像今年在已结束的三大时装周上，中国设计师如此大规模的“入侵”还属首次——纽约时装周上有曾担任过品牌“broadcast: 播”的设计总监的中国设计师王陶的 TAORAY Wang，高定婚纱品牌设计师兰玉的 LANYU、毕业于中央圣马丁的许馨尹带来的高端亲子装品牌 Vicky Zhang、刘嘉的中国亲子品牌 Comme Tu Es、95 后设计师罗禹城的 Calvin Luo……
伦敦时装周上有以《山海经》为设计灵感的 Angle Chen，来自厦门的设计师苏仁莉的 Renli Su、来自中国香港的设计师罗子皓带来的 Ryan Luo(他还邀请到了传奇制帽大师 Stephen Jones 为他 2017 春夏系列设计帽子)，当然还有我最爱的李筱带来的充满希腊圣托里尼风情的 Xiao Li。
米兰虽然仅有一场中国独立设计师杨子的品牌 ANNAKIKI 的静态展示，但不比纽约的活泼、伦敦的创意，像米兰这样老牌又严谨的时装周能接纳一个新品牌已属不易。
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